Auch mal die Kontaktstifte am Modul anschauen. Die können auch verbogen sein.
Beiträge von Pflaugi
Bitte die Foren Regeln lesen und mit "Gelesen und Verstanden" Antworten.
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Oft sind am DBV auch die Kontaktstifte verbogen. Schau mal das die alle noch "gerade" sind.
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Hab hier einen Uralten Geldspieler von nem Bub eines Geschäftskollegen. Er kam zu mir da er angeblich keine Funktion hätte. Er hätte komische Geräusche gemacht und das wärs dann gesesen. Zuvor hätte er einwandfrei funktioniert, ehe er sich verabschiedete.
Suchen brauchte ich nicht lange. Es war der Netzfilter geplatzt.
Dachte mir dann ich schmeiß den Filter erst mal raus schließe den direkt an um mal zu kucken ob der überhaupt funktioniert. Schon beim ausbauen des Filters fiehl mir auf das Kabel porös waren und viele Kontakte korridiert sind.
Das Kabel hab ich getauscht und das Gerät mal angeschlossen.... nix tut sich. Nicht mal Rauch... Total tot.
230V liegen an, aber das Kabel verschwindet nach einer Lüsterklemme auf der anderen Seite.
Bild (08).jpgUm jetzt weiter zu messen müsste ich auf die andere Seite des Brettes mit der Mechanik kommen. Eine Schraube ist da, die auch gelöst werden kann. Dann kann ich das Brett mit der Mechanik leicht aufklappen, was aber dann durch ein Hebel mit einer Justierung für den Münzprüfer gestoppt wird. So komm ich da nicht ran. Ich liefer da morgen mal noch ein Bild.
Hätte dem Bub gern geholfen, aber in anbetracht das da viel korridiert ist und auch wirklich viel gemacht werden muss weiß ich nicht ob ich mir da antun will und vor allem ob sich das rentiert... das wär ein immenser Zeitaufwand... hmmmm......Trotzdem... gibt es vlt. ein Schaltplan? Vlt überwinde ich mich noch....
P.S. hatte die ganze Zeit die Tür offen. Aber ein Türschalter hab ich nicht gesehen... gabs das überhaupt schon zu der Zeit?
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Schau mal nach den Kontakten. Was ähnliches hatte ich mal bei einem Sky.
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Ich tu was ich kann. Bin aber auch noch lange nicht perfekt. Die Arcade Kollegen sind noch besser.... bin noch in der Lernphase...
Ja, es ist in der Tat schade das die Geldspielersektion so wenig Wissen und Tools zur Verfügung stellt. Ist bei allen Geldspieler Foren so. Dabei ist es so wichtig, sonst ist das Hobby in 10 bis 15 Jahren vorbei da keiner mehr was macht bzw. machen kann. Man muss das Rad ja nicht 2 x erfinden.
Aber das dürfte auch der Grund sein weswegen so wenig Beiträge geschrieben werden.
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Nach einer Stunde Betrieb....
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Fehler hab ich auch schon durch abklopfen gefunden. Es ist wohl der Sockel für Eprom 3
https://pflaugis-arcade.de/bj5.mp4
Hab den Eprom dann mal gezogen und gedrückt (auch mal bissl fester). Grafik bleibt kostant. Scheint tatsächlich davon zu kommen.
Also raus mit...
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und neuer Sockel rein...
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Der Fehler lag an Epromsockel PIN22. Wenn ich mit der Messspitze im Betrieb gegen das Eprom gedückt habe war der Fehler weg.
Hab den Eprom dann gezogen und sah dass das Inlay am PIN22 leicht verbogen war. War echt minimal, aber das hat wohl für den Fehler gereicht.
Hab die Platine dann nach dem Wechsel mit dem Heisluftfön vorsichtig erhitzt. Nix mehr. Läuft stabil.
Auch keine Störungen beim abklopfen.
Ich denke das wars...
PCB gerettet...
Aber es ging noch weiter, da der Kumpel noch einen Bomb Jack zu Jamma Adapter wollte...
Also bastel, bastel.... löt, löt...
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Geschafft... alles läuft.
Platine lief im 3 Stunden Dauertest.
https://www.playground-meckesheim.de/bj6.mp4 -
Und weiter gehts...
Die Sache mit dem Kurzschluss und dem durchklingeln des 74LS08 und des 74LS138 auf GND gab mir weiterhin zu denken.
Das muss doch irgendwo eine Ursache haben. Hab mir dann nochmal meine funktionierende Bomb Jack danebengelegt und nochmal in aller Ruhe gemessen.
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Tatsächlich sind PIN 9, 12 und 13 des 74LS08 durchgängig nach GND. Das lässt sich durchmessen bis auf den 74LS138.
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Bei gezogenem 74LS08 hatte ich das immer noch. Dann konnte es doch nur der 74LS138 sein. Das wär der Ausgangspunkt.
Hab dann nicht mehr lange rum gemacht und das Ding rausgeschmissen.
Bingo...
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Dann gleich gesockelt und neuen reingedrückt, gemessen und der durchgang nach GND war weg...
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Dann Strom drauf und...
https://pflaugis-arcade.de/bj4.mp4
Das fehlende blau ist jetzt noch dem Widerstandsarray geschuldet. Wenn der drauf ist sollte das Ding laufen.
Da der Widerstandsarry ein Custom ist bekommt man den leider nicht so zu kaufen. Also musste ich den entweder selber aus den im Schaltplan angegebenen Widerständen bauen, oder ich friemle den alten wieder zusammen.
Hab mich für die zweite Variante entschieden...
Kritisch war nur eine Stelle, wo das Beinchen dirket am Gehäuse gebrochen ist. Dies hab ich aber mit einem Cuttermesser gut freilegen können.
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Dann hab ich Beinchen dran gebastelt. Hierzu diente ein ausgedienter defekter RAM. Dieser hat die Beinchen für den Widerstandsarry spendiert...
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Übrigens waren die Beinchen total marode. Ein einziges Beinchen hielt stand, was ich dann auch noch verstärkte.
Okay, ein schönheitswettbewerb gewinnen wir hier nicht, aber es erfüllt seinen Zweck.
Nur noch draufbasteln...
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Tataaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa......
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Läuft wieder... -
Ach Leute Mensch... wieso kann man da nix korigieren... das ist doch sch.....
Das untere Bild im oberen Beitrag ist das Testmenü aus der funktionierenden Platine... -
Hab dann das Testmenü indem ich den Eprom3 gezogen hatte wenn auch nur fehlerhaft sichtbar machen können.
Zum einen wusste ich nun da ich Standbild hatte das die Sync in Ordnung war, und zum anderen wusste ich auch das er Probleme mit RAM4 hat.
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Hier mal das Tesbild aus einer funktionierenden Bomb Jack. Man sieht deutlich das bei RAM4 ein Zusatz dahinter steht. Wahrcheinlich "BAD RAM".
Aber auch da sei von vorneherein gesagt, dass der Fehler nicht unbedingt am RAM liegen muss. Er kann auch von außerhalb kommen und der RAM moniert das er nicht mehr richtig arbeiten kann.
Hab mich dann etwas auf diesen RAM4 versteift. Leider war im Schaltplan nicht ausgeschrieben was RAM4 ist.
Hab sie deshalb "gestresst" in dem man die Datenpins gegen GND kurzschließt. Allerdings warf er mir hierbei keinen Fehler aus.
Ein anderer Aspeckt den ich gefunden hatte war, das ich vom gesockelten 74LS08 die PINs 9,12 und 13 gegen Masse messen konnte. Das ist nicht richtig und dürfte nicht sein.
Hab dann den Diodentest gemacht.
ANMERKUNG:
Diodentest an den IC´S:
Die Platine wird ohne dass sie angeschlossen ist mit dem Multimeter und dem Diodentest komplett durchgeprüft, Plus Pohl vom Multimeter auf GND legen und mit GND vom Multimeter alle Pins durchgehen. Bei einem sehr niedrigem Wert um ca. 150 oder einem sehr hohen Wert über 900 könnte da was defekt sein wenn es keine Plus oder Minus Leitung ist und wenn auch kein Wiederstand in der Leitung hängt.
Und siehe da, schlechte Werte.
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Hier mal ein guter Wert (als Beispiel):Hab mir dann mal die Umgebung angeschaut und da ist mir ein Widerstandsarray RA10 aufgefallen.
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Nach genauerem hinschauen sah die eine Stelle etwas komisch aus. Und tatsächlich war hier der PIN abgelöst. Um das besser sehen zu können hab ich das ganz leicht nach hinten gebogen und schon brach das Plastik auf. Total morsch das Teil...
Tatsächlich durchläuft dieses Widerstandsarray RA10 den Grafikbereich 74LS174.
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Tja, das ist der DAC-Wandler für blau. Daher rührte der Wackelkontakt.
Auch das Teil hatte ich gleich mal ausgelötet.
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Leider werden ja hier wenig Artikel geschrieben was ich sehr schade finde.
Werde deshalb mal wieder was aus der Arcade Ecke posten. Geldspieler laufen soweit alle.
Ein guter Freund von mir hatte neulich enen Schrott Automaten gekauft mit einer Bomb Jack Platine.
Allein die Platine wär, wenn sie Original wär schon soviel Wert wie der ganze Automat. Leider fehlten die Schlüssel und der Besitzer konnte nicht schauen ob es sich um eine bootleg oder Original Platine handeln würde. Kurzum hat er das Ding gekauft.
Dann zuhause aufgebohrt und Bingo... Originalpaltine...
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Die Neugier war natürlich groß. Lief sie oder lief sie nicht. Also ausgebaut das Teil, die graußame Verkabelung (wie kann man Kabel an Pins anlöten an denen Stecker gehören) angeschaut und angesteckt.
Erste Analyse. Ton fehlt und Farbfehler (blau fehlt)
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Ton war gleich gefixt. Hier hatte sich ein Kabel gelöst das vom YM2149 zum 74LS257 verlief.
Der Farbfehler schien ein Kontaktporblem zu sein:
https://pflaugis-arcade.de/bj1.mp4
Hab die Platine dann auseinandergebaut und mir mal die Unterseite angeschaut. Uns siehe da... hier hat schon der Vorgänger gelötet.
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Da es sich wohl um ein Kontaktproblem handelt bin ich die Lötstellen nochmal angegangen.
Beim erneuten Test dann das...
https://pflaugis-arcade.de/bj2.mp4
Juhuuuuuuuu.... Das ist Arcade.....Glaub sowas kennt jeder...
Sync Problem (oder doch nicht) und Reset in einer Schleife.
Okay, wahrscheinlich hat es den IC jetzt vollends erwischt. Hab ihn gleich mal ausgelötet und getestet.
Nix wars.... der 74LS08 war in Ordnung.
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Also wieder rein damit und alles ordentlich verlötet.
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Aus dem RAM/ROM Testmenü kann ich leider nichts erkennen was natürlich nicht gut ist.
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Dann mal kurz nach der CPU gekuckt. Clock war da, Reset war high, also arbeitet sie.
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Bild (11a).jpg -
Erst musst du dir mal sicher sein ob es überhaupt an der Batterie liegt.
Würde deshalb mal das board ausbauen und es sepperat an einer Teststation anschließen und dann mal sehen was es macht.
Hier ist eine vage Beschreibung wie man das fixen kann:
Sega Enduro Racer arcade pcb repair | BryanMcPhail.com
Hab jetzt nicht genau geschaut, aber hier könnte man auch ein repair kit kaufen:
SEGA Resurrection - Kits to repair dead System16, System18, Turbo Outrun boards with FD1094 cpusUnd zum chassis kann ich jetzt nicht viel sagen. Was für eins ist es denn? Wo hast gemessen, 150V erscheint mir etwas wenig? (vorausgesetzt es ist ein 230V Gerät)...
Komm mal rüber zu uns ins arcade reloaded Forum ( http://www.pflaugis-arcade.de/forum ) , da wird dir geholfen...
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Immer schwierig was zu sagen wenn man nicht selbst davor steht. Aber das kennst du ja.
Was ist denn genau. Macht er überhaupt nix mehr? Also kein Licht, kein Ton... also komplett tot?
Oder funktioniert nur ein Teil also Monitor oder Spielplatine nicht? -
Weiter ging es dann mit IC4 auf dem CPU board. Dies ist ein 74LS00
Dort war PIN 8, 9 und 10 zu messen. Der Ausschlag bei PIN8 war nur halb so hoch wie bei PIN 9 und 10.
Hab gleich einen neuen 74LS00 huckepack genommen...und.....
Komischerweise lief das board dann auch wieder als ich den IC runter nahm... Solche Fehler mag ich gar nicht... entweder ganz oder gar nicht...
Das ganze lief dann so 15 Minuten. Dann war das Spiel wieder eingefroren. Nach Neustart wieder Klötzchenbildung. Nach erneutem Huckepack lief das board wieder. Auch als ich ihn wieder runter nahm.Hab dann nimmer lange weiter gemacht und den 74LS00 ausgewechselt.
Das board lief danach 10 Stunden ohne Probleme.
Spiel gefixt... -
Das letzte Bild gehört hoch zur "Clock". Kann leider nix korrigieren...
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Auf dem Tisch liegt meine Original Centuri Pleiads.
Nach ca. 30 Minuten Betrieb nur noch Pfeifton und Bild eingefroren. Erneutes ein- und ausschalten brachte nix mehr.
Nur noch Klötzchenbildung...Wie geht man bei so einem Fehler vor:
Zum einen Spannungen prüfen, Am Prozessor Takt, Reset und Busaktivität prüfen. Und dann natürlich die Eproms.Fangen wir einfach an:
Da der Aufbau ähnlich der Phönix ist, und der gleiche Prozessor benutzt wird (TPM 8085AP) hab ich den als erstes mal gegengetauscht.
Dies brachte aber keine Besserung.
Dann hab ich Messungen am CPU vorgenommen und bemerkt das die Clock (PIN 37) nicht in Ordnung war.
Diese hing mal oben, mal unten... aber keine Schwingung.Ein Kollege aus der Arcade Scene gab mir dann vor, wonach ich messen und suchen sollte.
Er schaute zunächst nach dem Schaltplan welche IC´s für die Clock zuständig waren.
Das war zum einen der IC1 (74LS04) auf dem Videoboard.Hier galt es lt. Schaltplan PIN 3 und 4 zu messen. Der 74LS04 ist ein normaler Inverter, heißt was rein kommt muss auch raus kommen....
Die Signale dort sehen gut aus.
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Das kann vorkommen nach 30 oder 40 Jahren.
Hatte ich auch schon an Arcadekisten. Da die selbst im ausgeschaltetem Zustand unter Strom stehen hab ich überall Schaltsteckdosen.
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Es gibt einen Nachbau? Wo?
Der Chip hat ja einen Bitlock. Wie kann man den auslesen?...
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13 Stunden... Das ist doch Wahnsinn. Wer programmiert den so ein Scheiss.. Als damaliger Besitzer hätt ich das Ding Bally um die Ohren geschmissen...
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Nehm alles zurück. Hab nun gelesen das das tatsächlich sein kann. Soll angeblich irgendein Manipulationsschutz sein. Weiss zwar nicht was das bezwecken soll... Aber gut. Beim Kollegen dauerte das über 8 Stunden...
Irgendwie Schwachsinn...
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Ist das ein Eurotec Gerät?
Wenn ja ist mir eine solche Fehlermeldung komplett unbekannt.
Auf was sollte man den warten...? Würde mal sagen das dann was mit dem Eurotec Modul nicht in Ordnung ist...