Beiträge von Pflaugi

Mal wieder ein Schwenk aus der Arcade Scene.....

Dieses mal eine Karate Champ Player vs. Player bootleg Platine mit Grafikfehlern.

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Diese Platine wurde 2015 schonmal repariert... Auch mit Grafikfehlern.... seither lag sie im Schrank.

...:: white arcade ::....

Nunja... dann wollte ich sie nach 7 Jahren unnützes rumliegen mal in meinen Hellomaten einbauen....

und was muss ich da sehen?.... Wadenbeiser.....

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Toll.... hab mir dann gleich mal den damaligen Reparaturbericht reingezogen. Aber der Fehler damals war ein ganz anderer und sollte mit diesem nix zu tun haben.

Muss dazu sagen dass die Platine vor meiner Zeit schlecht behandelt wurde. Hatte viele Kratzer unten an der Lötseite aber die Leiterbahnen waren in Ordnung. Wurde eingentlich ja auch nicht bewegt, von daher schloss ich das auch aus.

Grafik macht das untere Board. Hab mir überlegt wie ich jetzt am besten vorgehe. Dann dachte ich mir mal eine Video Probe zu basteln, um Signale aus den IC´s abzufischen und zu überprüfen.

Die Sonde wird in roter Farbe dargestellt, und die Testgrafik um zu sehen ob die Platine läuft ist grün. Die Grüne Farbe kann mittels Schalter abgeschaltet werden. Mal kucken, vlt. schieße ich die blaue Farbe auch noch an...

Nun hab ich mit der Sonde Grafikbereiche überprüft. Hier im Beispiel ein 74LS153...

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Einfach die verschiedenen PINS antasten und man bekommt ein Bild auf dem Monitor. Da der Fehler aber hier mitwanderte schloss ich den Fehler an den 74LS erst mal aus.

Bin dann aber auf den RAM 82S09 aufmerksam geworden. An PIN16 verschlimmerte sich der Fehler. Im Video leider nicht so gut zu erkennen...

https://pflaugis-arcade.de/index_htm_files/karatechamp1.mp4

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Bei gezogenem RAM waren die Figuren dann weg, und der Fehler natürlich auch...

https://pflaugis-arcade.de/index_htm_files/karatechamp2.mp4

Hab dann den RAM über den RCT laufen lassen...

Dieser läuft über die Nummer 93419 und nicht über 82S09 (siehe Prüftabelle)

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https://pflaugis-arcade.de/index_htm_files/karatechamp3.mp4

Fail.... hmmm.... scheint tatsächlich der RAM zu sein.

Leider auch noch ein RAM das sehr teuer und RAR ist. Hab ihn dann aus Großbritanien bestellt.

Dauerte gut 14 Tage, dann konnte ich ihn endlich wechseln...

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und... tataaaaaaaaaaaaaaaaaaa.....

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geht doch.....

Hier der Übeltäter...

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Also ich hätte die Nachbarn abgegeben...

So ganz zufrieden war ich noch nicht. Das Bild war noch nicht richtig.

Die Farbe, das leuchten und das helle waren am Monitor sehr schwach.

An Winnis Teststation war das Bild perfekt.

Hab die Platine mal an meiner Teststation angeschlossen, da war auch alles okay. So konnte ich ein Fehler an der Platine schonmal ausschließen.

Hier mal die Gegenüberstellung vom Monitorbild des Wandautomaten und des Bildes wie es sein sollte:

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Wie man sieht ist das Bild sehr schwach auf der Brust.

Hatte mich dann gestern noch im Chat mit Winni unterhalten um zu sehen in welche Richtung das geht, und hab dann vorgeschlagen die Verkabelung nochmal zu kontrolieren.

Der Fehler lag schlicht und einfach am GND. Dieser lag an diesem Automaten an PIN8 am Platinenstecker. Hab das Kabel dann auf PIN3 gelegt und schon sprang mir das Bild strahlend entgegen... (Pinouts von Platinen gibts auf http://www.crazykong.com)

Komischerweise war der Monitor GND am Originalstecker an PIN8 aufgelgt. Hatte das ja auf den neuen Stecker übernommen. Scheint also wirklich so die ganze Zeit gewesen zu sein, oder die Original Taito ist an der Stelle anders belegt (eingabaut ist GGI).

Das Resultat zählt und kann sich jetzt sehen lassen:

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Hab neulich über ein Aktionshaus eine 1943 Original PCB von Capcom geschossen....

nicht ganz billig aber die hat mich angelacht....

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Hat auch gute 3 Tage funktioniert.... dann nur noch Wolken und nix mehr zu sehen.

Nach dem Neustart dann das:

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nur noch Buchstabensalat... toll...

Sowas kommt mir jedoch bekannt vor. Solche Fehler kann unter Umständen die CPU verursachen.

Also hab ich die Platine wieder aus dem Automaten ausgebaut und nachgeschaut.

Z80 CPU..... okay, sowas hab ich auf Lager.

Die PCB arbeitet mit 2 CPUs. Eine davon hat mit dem Sound zu tun, die andere mit dem Programm.

Ohne weiter zu messen hab ich dann die CPU die mit dem Programm zu tun hatte (verbaut war einer von ROHM) mit einer Sharp CPU getauscht. Hersteller ist ja egal, hauptsache Z80. Glücklicherweise war der CPU gesockelt, sonst wär ich ums Messen nicht herum gekommen.

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und Juhuuuuu..... Volltreffer....

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Spiel läuft wieder.

Das hier war der Übeltäter:

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Diese Reparatur ging recht leicht von der Hand. Hab ich ja nochmal Glück gehabt,...

So, dann kommen wir mal zum Finale....

Wie jedes Projekt, geht auch dieses zu Ende.

Hab weitere Reinigungsarbeiten durchgeführt, die aber jetzt nicht so spektakulär waren um sie hier zu dokumentieren...

Interessant war nochmal die getönte Scheibe. Die hatte ich ja gelöst und mit einem Mikrofasertuch gereinigt. Befestigt hab ich sie dann mit doppelseitigem Klebeband. Allerdings nur noch an den Ecken und stückchenweise an der Seite. Sollte sie nochmal weg müssen riskier ich nicht ganz so doll dass der Scheibendruck mit ab geht.

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Dann hatte ich noch ein Problem mit einem Taster. Da hatte sich schon beim Vorgänger der Metallschieber gelöst. Dieser wurde damals mit irgendeiner Masse festgeklebt, die sich aber wieder löste...

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Hab das dann mit Heiskleber nachgeklebt. Hält Bombe....

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Danach alles zusammengabaut, und ja, nun sieht er wieder schön aus...

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Abschließend noch ein kleines Video:

https://pflaugis-arcade.de/arcadezone/phoenix_9.mp4

So, jetzt nur noch ein Automatenständer besorgen und Platz finden, dann kann er zur nächsten Party bespielt werden....

Nochmal danke an alle aus der Arcade Zone die mir hier geholfen haben, insbesondere an Winni für die Instandsetzung des Monitors...

Hier mal wieder ein kleines Update... hoffe das macht noch Sinn hier weiter zu posten. Werde aber auch den ganzen Restaurationsbericht auf meiner Homepage hochladen... muss nur mal Zeit finden...

Zum einen hab ich den alten Lüfter getauscht. Der alte war total laut. Auseinendernehmen zum reinigen konnte man den nicht. War irgendwie zusammengeschweißt. Nun gut, kostet nicht die Welt, also neuen rein und Kabel mit Steckverbinder angebracht.

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Hmmm, ist zwar etwas leiser, aber das Gehäuse nimmt die Vibration des Lüfters mit auf. Deshalb hab ich etwa Filtz dahinter.... okay... leise ist anders, aber gut. Besser als vorher.

Keine Ahnung ob die schon immer etwas lauter waren früher.

Dann ging es etwas an die Kosmetik...

Der Scheibendruck löste sich ja ab. Hab mir das Video auf Youtube nochmals angeschaut und hab Plastik 70 Spray benutzt. Natürlich vorher alles vorbereitet und abgeklebt...

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und nach dem einsprühen etwas Frischhaltefolie darüber, damit der sabber nicht alles runterläuft...

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Nach gut einer Stunde hab ich das vorsichtig gelöst. Alles etwas eingeweicht noch, aber es funktioniert. Scheint wieder etwas fester zu sein.

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trotzdem denke ich dass beim Putzen das Zeug weiter abfällt. Werde deshalb ganz am schluss noch Folie drüberkleben. Dann sollte es sicher sein.

Nun versuchte ich die defekten Stellen auszubessern...

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dazu benutze ich Acryl Farben.

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Okay... bin kein Profimaler... Habe die weiß abgeplatzten Stellen mit weißer Acrylfarbe geflickt, und den Alien an der defekten Stelle nachtgezeichnet.

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naja... zumindest besser wie vorher...

Die Ecken muss ich noch ausbessern. Mal gespannt ob es was wird...

Bezüglich der Ablösung des Scheibendrucks hab ich folgendes im Internet gefunden:

Denkt ihr mit Plastik 70 ist das zu stoppen?

Hier gibt es eine Detailierte Anleitung des Eurotec 15 Sekunden Moduls:

Bally Wulff Sunfire Batterie

hier eine Anleitung des Eurotec 12 Sekunden Moduls:

NVRAM INIT mit dem DBV beheben (12 sec Modul)

Allerdings kannst du ohne Wekzeuge wie DBV oder Bally Patcher nichts weiteres machen als den Batterietausch. Das heißt du kannst kein Datum stellen. Somit kommt der Fehler "RTC defekt" oder "NVRAN INIT". DBV und Bally Patcher sind sehr schwer zu bekommen.

Hier gibt es aber User die das machen können, einfach mal anfragen...

Ich persönlich kenne den Bally Patcher nur aus dem Youtube Video von Sascha. So wie ich das sehe erstellt das lediglich die Datei. Diese muss dann vermutlich mit einem Epromer auf das Eprom des Moduls gespielt werden.

Sascha kann da mehr dazu sagen.

Weiter gehts mit einem Mini Update.

Beim nächsten Schritt hab ich zunächst den Lüfter mal aus dem Gehäuse ausgebaut. Der hörte sich an wie so ein LKW. Hier werde ich Ersatz beschaffen.

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Dann habe ich den Platinenstecker Ordnungsgemäß beschriftet und die Kabel zurück in die Kabelkanäle gelegt. So sieht es wenigstens mal wieder bissl ordentlich aus:

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Als nächstes war der Münzprüfer und die Kontakte dran. Beim Münzprüfer musste ich überhaupt nichts machen. Der funktioniert tadellos und nimmt 1,00 DM, 2,00 DM und 5,00 DM problemlos an.

Anders sah es bei den Kontakten aus. Diese waren verdreckt und korridiert. Hab diese mit Kontaktspray und einem weichen Tuch gereinigt. Nun funktionieren alle Funktionstasten einwandrfei.

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Allerdings war bei einem im inneren eine Halterung für die Kontaktschine gebrochen. Diese wurde vom Vorgänger mit Heiskleber oder ähnlichem befestigt. Das ganze funktioniert zwar, ist aber nicht sehr stabil. Denke in Zukunft werd ich mir da was überlegen, oder bestenfalls den Taster austauschen müssen..

Der geklebte Taster:

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So sollte das eigentlich:

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Frag einfach mal in die Runde... hat jemand so einen Taster rumliegen?

Dann fängt sich an einer Stelle an der Scheibendruck zu lösen. Zumindest ist Luft darunter.

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Gibt es eine Möglichkeit das aufzuhalten?

Der "Knall" ist in der Tat normalerweise etwas lauter. Warum der jetzt so wenig Ladung hatte wusste ich nicht. Aber für das Video hat es gereicht. Berühren wollte ich das Ding trotzdem nicht...

Im Nachfolgenden der Reparaturbericht:

Hab mich nach dem Ausbau des Bildschirms mit unserem Bildschirmexperten Winni aus der Arcade Zone in Verbindung gesetzt um das Teil zu reparieren. Monitor ist noch nicht ganz meins, aber alles ist machbar und auch mittlerweile sehr gut bei uns dokumentiert.

Allerdings war es so, dass wir uns sowieso auf der Arcadeparty sehen würden und er bat deshlab darum ihm das Teil zu schicken und dann mir wieder an der Arcadeparty repariert zu übergeben.

So haben wir das dann auch gemacht. Hatte zwar etwa Bauchweh einen Bildschirm, der wirklich kaum zu ersetzen ist mit einem Dienstleister zu verschicken, aber gut verpackt und mit DHL (der ist bei uns eigentlich sehr zuverlässig) hab ich das dann verschickt.

Inzwischen hat er sich die Bilder angeschaut und konnte den Fehler dort schon ganz gut erkennen.

Sein erstes Statemanet dazu:

Zitat

Das ist die platzsparende Version des WG 19K4601.

Das alte Chassis mit den zwei Moduln und dem seitlich ausgelagerten ZTr.

Hier sieht man die Moduln übereinander liegend.......darunter befindet sich die Netzteilregelung.

Ich bin geneigt zu glauben, daß hier die Regelung der Betriebsspannung versagt. Oder der dicke Netzelko die Füße gestreckt hat.

In dem Video fällt bei genauem Hinsehen auf, daß die Bildbreite mit Netzfrequenz moduliert wird.

In der Bildmitte scheint das Bild ruhig zu stehen.

Also KEINE magn. Einstreuung von außen, das wäre immer asymmetrisch aus Richtung Trafo sichtbar.

Alles anzeigen

Als das Ding bei Ihm angekommen war begann die Reparatur:

Zitat

Soweit neulich eingetroffen..........habs mal auf die bench genommen

Ausgepackt....Transport tatsächlich überlebt und alles soweit chillig..........

Aber ich hab das nicht angeschlossen....issja eh defekt......sondern im Vorfeld im Netzteil gemessen.

Längstregler kurzschlüssig, und Bauteile unter dem Netzteilmodul verbrannt.....

Auch hatte er das Poti für die Helligkeit getauscht. Das war ebenfalls defekt.

Hier mal Bilder dazu:

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Am Arcadetreffen war dann die Übergabe.

Zuhause angekommen hab ich das Teil eingebaut...

https://pflaugis-arcade.de/arcadezone/phoenix_8.mp4

Das Ergebnis kann sich sehen lassen....

Eine ganz genaue Dokumentation per pdf wird noch kommen. Wo dann wirklich die ganzen Details erklärt sind. Das wird dann in unserer Arcadescene zu den anderen Dokus angehängt damit die Nachwelt nachschauen kann wie man sowas repariert... Ich werde die pdf wenn sie erstellt ist hierher verlinken.

Nun geht es weiter mit Kontaktreinigen und Münzpfüfer überprüfen und einstellen.

Achja, der Lüfter muss auch raus. Der hört sich an wie ein LKW. Da muss ein neuer rein...

Also... es bleibt spannend...

Supi, danke dir

Huhu,

ich habe ein Eurotec 12sec Modul das mechanisch angeschlagen ist (Kontakte verbogen). Das Modul funktioniert zwar schon Jahre einwandfrei, aber beim letzten Daten aufspielen musste ich die etwas nachbiegen. Jetzt ist wieder ruhe. Dennoch wollte ich mir ein Ersatz beschaffen.

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Wie ist das nun beim übertagen der Daten. Reicht es die beiden unteren Eproms auszutauschen und den Datensatz aufzuspielen?

Und weiter wollte ich das alte Modul dann wieder fit machen. Das heißt den CPU Aufsatz auslöten und neuen drauf. Hat jemand eine Quelle wo ich das Teil neu (nicht gebraucht) bestellen kann?

Technik 2000 ist ähnlich wie beim 15 sec Modul. Das initialisiert sich von selbst nach dem Batteriewechsel. Einzig das Datum muss gestellt werden. Dazu habe ich aber kein Werkzeug. ich glaub Sascha hat da was. Elektonische Laufzeit gibt es soviel ich weiß da noch nicht.

Zitat

Die Module gehen auch ohne DBV zu stellen !

genau, mit deinem Bally Patcher zum Beispiel...

Das Programm würd mich auch mal interessieren. Hast das eigentlich selbst geschrieben?

Danach wird das Modul an den DBV angeschlossen.

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Wie man sieht muss die Uhrzeit und das Datum gestellt werden.

Hier ist es wichtig dass sich das Datum innerhalb der Laufzeit befindet.

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Danach muss das zuvor gesicherte RAM eingespielt werden.

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Hat man nun das Datum und die Datei zurückgesichert, kann das Modul wieder zurück in den Automaten gebaut werden.

Die Laufzeit, die auf dem Modul zuvor gespeichert war hat der DBV mit raus gesichert, und konnte deshalb auch so wieder zurückgespielt werden.

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Nun läuft er erst mal wieder die nächsten paar Jahre...

Ich persönlich habe mir angewöhnt die Daten jedes Jahr einmal zu sichern. So bin ich zumindest etwas auf der sicheren Seite sollte eine Batterie doch mal früher aufgeben.

NVRAN INIT bei einem Bally Wulff Eurotec bedeudet meistens dass die Batterie im Spielmodul leer ist.

Über den Tausch bei einem 15 sec Modul habe ich bereits vor ein paar Jahren berichtet:

Bally Wulff Sunfire Batterie

Der Unterschied zwischen den 15 und 12 Sekunden Modulen ist folgender:

15 sec:

Die Datenbank initialisiert sich von selbst. Beim Batterietausch wäre also nur das Datum innerhalb der Laufzeit zu setzen. Schwarzes Label.

12 sec:

Die Datenbank initialisiert sich nicht von selbst und muss zurückgesichert werden. Danach ebenfalls Datum innerhalb der Laufzeit setzen. Blaues Label.

Es ist also sehr wichtig von einem 12 sec Modul die Datenbank vor Ablauf der Laufzeit zu sichern.

Jetzt fragen sich einige wieso ich die Datenbank vor Ablauf der Laufzeit sichern muss?

Ganz einfach. Läuft das Modul ab wird das in die Datenbank geschrieben. Sichere ich also die Datenbank danach, hab ich beim Rücksichern nur den Hobbymodus mit der Laufschrift "Ist die Aufstelldauer abgelaufen?", da die Ablaufzeit im Modul festgeschrieben ist. Dieses Problem löst dann auch der DBV nicht mehr. Dann hilft nur noch eine neue Datei mit entsprechenden anderen Tools zu erstellen (z. B. Bally Patcher). Der DBV ist an dieser Stelle dann raus. Auch ein Löschen des RAM Inhalts bringt dann nur noch ein "NVRAM INIT".

Nun zur Vorgehensweise:

Beim Einschlaten des Gerätes kommt dann nicht wie beim 15 sec Modul die Fehlermeldung "Batterie leer", sondern einfach nur die Meldung "NVRAM INIT".

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Um an die Batterie zu kommen muss das Modul aus dem Automaten ausgebaut werden. Wo sich das Modul befindet könnt ihr im alten Beitrag nachlesen.

Die Batterie selbst befindet sich unter dem Platikdeckel der noch mit einer Plombe gesichert sein kann.

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Um Sicher zu sein kann man die Batterie nochmals durchmessen:

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Mit 0,07 Volt war es das dann. Das Modul hat die Daten verloren.

Also raus mit der alten und rein mit der neuen Batterie.

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Den Chip in der Mitte hab ich schonmal entnommen, das dies die Schnittstelle für den DBV ist.

So, hier mal das versprochene Video von der Bildröhren Entladung:

https://www.pflaugis-arcade.de/arcadezone/phoenix_7.mp4

Nochmal zusammengefasst:

- Netzstecker des Gerätes abziehen

- Kabel erden (ich mach das immer am Chassisgehäuse selbst)

- Den Schraubendreher unter die Kappe schieben (DABEI NICHTS LEITENDES BERÜHREN)

- man hört dann einen leisen... manchmal auch lauteren "Knall"

- das ganze 2 oder 3 mal wiederholen in kurzen Zeitabsänden, da sich nochmal bissl Ladung sammeln kann.

- Schließlich kann die Kappe abgenommen werden (für Demontage) oder man kann anfangen zu reparieren.

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Nochmal:

Ich geb hier keinerlei Garantie für Leib und Leben. Wenn ihr es euch nicht zutraut oder unsicher seid dann lasst das jemanden machen der sich damit auskennt.

LEBENSGEFAHR!

Nun kann es mit der Reparatur weiter gehen....

Ach, wenn man weiss wie das geht und wo man hinlangen muss ist das halb so wild... Wichtig ist dass man die Spannung abläst, sonst kann es schnell gefährlich werden. Deshalb hab ich auch den Hinweis mit dazu geschrieben.

Der Rest sind meist Kondensatoren oder fesgefahrene Potis.... Naja mal sehen.

Wenn ich nicht weiterkomme hab ich auch Hilfe aus den Arcade Foren.

Das bekomme ich schon zum laufen...

Heute mal die Röhre ausgebaut und neben dem Automaten in Betrieb genommen. Gleiches Resultat:

https://pflaugis-arcade.de/arcadezone/phoenix_6.mp4

scheint also das Chassis einen Fehler zu haben. Insgesamt ist das Bild sowieso bissl schwach auf der Brust. An einigen Potis kann auch nix mehr geregelt werden. Würde sagen das Ding verträgt mal eine ordentliche Inspektion.

Hier mal ein paar Bilder und Eindrücke...

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Das wird jetzt ein weilchen dauern, aber das ist machbar. Zumindest weiss ich jetzt schonmal das es keine Störquellen im inneren des Gehäuses sind

Was wichtiges an dieser Stelle für Neulinge:

Am Monitor sind gefährliche Ladungen von mehreren 1000 Volt vorhanden. Auch noch dann, wenn das Gerät ausgeschaltet und vom Netz getrennt ist. Diese müssen bevor man anfängt zu basteln unbedingt entladen werden.

Ich geb hier keinerlei Garantie für Leib und Leben. Wenn ihr es euch nicht zutraut oder unsicher seid dann lasst das jemanden machen der sich damit auskennt.

LEBENSGEFAHR!

Ich werde das im nächsten Beitrag zeigen wie das funktioniert.

Es bleibt spannend...

So, heute hab ich mal das Netzteil in Schuss gebracht.

Hab nun die restlichen schlechten Tantal Kondensatoren gegen normale Kondensatoren gewechselt. Da die normalen Kondensatoren besser halten, habe ich keine Tantal mehr verwendet.

Nach dem Anschließen tat sich dann noch nicht viel mehr. Erst als ich dann alle Spannungsregler gewechselt hatte funktionierte das Teil.

Die markierten Teile wurden gewechselt:

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und dann klappte es auch mit den Spannungen.

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Der Lautsprecher gab nun schonmal beim Einschalten einen Laut von sich. Konnte aber noch keine Credite eindrücken da die Kontakte des Tasters komplett verschmutzt waren.

Die Kontakte müssen alle im Gerät noch gereinigt werden. Aber bevor es an die Reinigung geht muss das Ding erst mal richtig laufen.

Vorher:

phoenix18.jpg

Nachher:

phoenix19.jpg

und dann klappt es auch mit den Crediten...

Der Monitor wurde ja plötzlich immer dunkler und hatte dann gar kein Bild mehr. Hab dann hinten an einem Poti gedreht und da war es dann wieder.

Aber das Bild ist noch sehr wacklig und instabil.

https://pflaugis-arcade.de/arcadezone/phoenix_5.mp4

Dann habe ich die Degauss Spule kontroliert.... die war aber in Ordnung.

Lt. unserem Monitor Experte in der Arcade Zone könnte das

ein Streufeld eines Transformators sein, das auf die Röhre magnetisch einwirkt.Werde die Röhre am Wochenende mal ausbauen und schauen ob die Störungen weg sind.

Unser Experte geht davon aus, daß es ein 50Hz Streufeld ist, welches sich mit einem 60Hz Spiel "beißt". So hast Du die Differenz von 10 Hz, das würde total stören.

Allerdings ist das ja ein Orignal Phönix Automat. Nur das diese nicht mit der Taito Platine sondern mit der von GGI betrieben wird. Kann mir deshalb nicht vorstellen das es da 10 Hz Unterschied gab.... aber wir werden sehen...

Es geht spannend weiter....